Carnets de voyage

Quittant San Antonio de los Cobres pour la route poussiéreuse menant aux Salinas Grandes

J’ai pris mon temps pour quitter San Antonio de los Cobres hier matin. Il y avait un plaisir tranquille à démarrer doucement, à déguster quelques empanadas dans le centre-ville, et à dénicher suffisamment de carburant pour la route à venir. Quand j’ai finalement pris la route de Salinas Grandes, j’ai d’abord essayé de maintenir une allure modérée pour m’imprégner des paysages, mais le terrain en a décidé autrement. Les ondulations en tôle ondulée sur la piste étaient si éprouvantes que je me suis trouvé contraint d’accélérer. Pour atténuer les vibrations à vous déboîter le squelette, j’ai dû pousser la moto à 70 ou 80 kilomètres à l’heure, en glissant sur les crêtes plutôt que de tomber dedans.

Rouler à cette vitesse sur de la terre meuble demande une concentration immense. Chaque plaque de sable profond et chaque amas de pierres éparses exigent toute votre attention. En chemin, je n'ai vu que trois autres cyclistes, tous peinant à une allure bien plus lente. Ils étaient alourdis par des bagages rigides, ce que je déconseillerais vraiment pour ce genre de routes techniques. Après trois heures de concentration intense, j'ai finalement atteint les routes goudronnées de Salinas Grandes. J'étais tellement soulagé que je me suis surpris à hurler de bonheur rien que pour sentir de nouveau la surface lisse sous mes pneus.

Les bassins de sel et les traditions guidées aux Salinas Grandes

À mon arrivée, j'ai appris que la visite des piletas—ces petits bassins d'eau turquoise—exige un guide local. C'est une initiative communautaire bien organisée, destinée à fournir du travail aux habitants. Bien que le tarif de huit dollars m'ait paru un peu élevé pour la région, l'excursion d'une heure offrait un aperçu en profondeur de leur mode de vie. Avant la visite, j'ai fait un bref détour pour trouver un hébergement à Pozos Colorados, une communauté autochtone située à environ huit kilomètres plus loin sur une autre piste. J'ai déposé mon équipement lourd à l'unique lodge disponible—un endroit coûteux mais nécessaire à 50 000 pesos—je me suis reposé cinq minutes, puis je suis retourné aux salines.

Ma guide, Silvia, m’a expliqué le processus fascinant de la gestion du sel. Ils créent ces bassins et laissent l’eau cristalliser sous le soleil direct et intense pendant une année entière, pour finalement extraire de trois à six tonnes de sel par bassin. En traversant la région, j’ai remarqué plusieurs panneaux installés par la communauté autochtone pour protester contre l’extraction du lithium, un rappel saisissant des tensions environnementales locales. Malgré la beauté du lieu, j’ai généralement du mal à prendre des photos quand je me sens observé par un guide, mais la géométrie du salar est si frappante que la photographie par drone s’est faite naturellement. J’ai passé une quinzaine de minutes à capturer des vues plongeantes et des compositions en diagonale avant que le froid ne s’installe.

Une rencontre à l'heure dorée avec les lamas de Pozos Colorados

La température chutait rapidement, et j’en avais assez d’avoir froid. J’ai décidé de faire l’impasse sur le coucher de soleil au salar principal et j’ai entamé le lent retour vers mon hébergement à Pozos Colorados. Le soleil déclinait, répandant une douce lueur dorée sur le désert d’altitude. Au moment où je m’apprêtais à entrer dans le garage, un immense troupeau de trente ou quarante lamas a commencé à défiler dans le village. J’ai laissé ma moto devant le portail, attrapé mon téléobjectif et les ai suivis.

La lumière était incroyable — une brume épaisse et jaunâtre qui donnait à tout un air de cinéma. Soudain, un lama s'est détaché du groupe et a gravi une petite colline, restant parfaitement immobile, comme s'il posait pour l'affiche d'un film. C'était un véritable moment Le Roi Lion. Je me suis agenouillé dans la poussière, j'ai passé mon appareil en mode rafale et j'ai saisi ce que je pense être l'une de mes photos préférées de tout le voyage. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient des animaux dans le paysage ; ils semblaient vraiment se détendre, profitant de la chaleur du soleil couchant tout autant que moi. Je me suis senti vraiment béni par les dieux du voyage à cet instant, en regardant les lamas se prélasser dans la dernière lueur du jour.

La route éprouvante vers San Antonio de los Cobres

Quitter Tolar Grande était une nécessité imposée par le temps qui filait ; mon visa arrivait à expiration et je devais continuer d'avancer. Le trajet jusqu'à San Antonio de los Cobres s'est transformé en une véritable épreuve d'endurance. Entre les ondulations qui secouaient les os et les pistes défoncées, ma moto encaissait de sérieux chocs. À un moment, la route est devenue piégeuse et je me suis retrouvé à glisser sur une rivière gelée. Un camionneur de passage s'est arrêté pour m'aider à me relever, mais le chaos n'était pas terminé. À la nuit tombée, alors que le thermomètre chutait, mon top case—contenant tout mon équipement essentiel—s'est détaché sous les secousses et est tombé. J'ai dû faire marche arrière dans l'obscurité, frissonnant et épuisé, avant de finalement arriver en ville pour trouver un lit pour la nuit.

Un expert local et le secret de la Puna

Le jour suivant fut consacré à la récupération et aux recherches. J'avais repéré un endroit précis sur Internet que je désespérais de trouver, mais des heures à scruter Google Earth n'avaient rien donné. Je me rendis à l'office de tourisme local, tenu par un policier. Ce fut un coup de chance incroyable ; il était membre de la communauté autochtone locale, né dans la campagne reculée, tout près de l'endroit que je cherchais. Il reconnut la photo instantanément. Il ne se contenta pas de m'indiquer le chemin ; il partagea sa connaissance du terrain, me mettant en garde contre l'état dangereux des routes et proposant même de me guider pour que je ne me perde pas dans l'immensité de la Puna.

Préparation au passage de la frontière du Chili

Au milieu des préparatifs, j'ai dû faire face au cauchemar logistique de mon portefeuille perdu. Sans mes papiers d'origine pour la moto, j'ai passé du temps à imprimer toutes les sauvegardes numériques que j'avais. Ces papiers sont ma bouée de sauvetage pour la traversée à venir entre l'Argentine et le Chili. C'est une situation angoissante, mais j'espère que ces documents suffiront à satisfaire les agents frontaliers dans quelques jours. Voyager de cette façon exige un équilibre constant entre la quête de beauté et la gestion des réalités banales, souvent stressantes, de la vie sur la route.

Îles volcaniques et le Salar de Salinas Grandes

Après une matinée passée à me battre avec le Wi-Fi inexistant de l’hôtel, je suis parti vers le lieu que l’officier m’avait décrit. La route m’a fait traverser un petit village de seulement trois ou quatre maisons, un endroit si reculé que je me demandais comment on pouvait y construire sa vie. J’ai finalement atteint les îles volcaniques du Salar de Salinas Grandes. Le paysage était saisissant — une beauté préhistorique et austère qui semblait totalement déconnectée du monde moderne. Même si le ciel était un peu trop dégagé pour mes préférences photographiques, l’échelle des îles face à l’étendue du salar était magnifique.

Le Coût du Voyage et l'Horizon Glacé

Le retour fut un rappel que ce mode de vie n’a rien d’un séjour de détente. Une nouvelle panne mécanique due aux vibrations survint lorsque la vis de mon support de téléphone sauta, envoyant mon téléphone culbuter dans la poussière pour la dixième fois. J’ai démonté une partie de la moto pour la retrouver, mais la vis avait disparu — une frustration minime mais coûteuse de plus dans une série d’imprévus quotidiens. Quand le soleil déclina, le froid devint mordant. Même avec deux paires de gants, le froid s’infiltrait jusqu’aux os. J’ai aperçu les lumières de San Antonio de los Cobres à l’horizon et j’ai ressenti un élan de soulagement, pensant être tout proche. Mais ces lumières étaient une illusion cruelle ; j’ai roulé pendant ce qui m’a semblé des heures, et elles ne semblaient jamais se rapprocher. Ce fut un long combat glacé pour revenir, mais en repensant aux photos de ces îles volcaniques, le sacrifice en valait pleinement la peine.

L’accueil glacial de Tolar Grande

Arriver à Tolar Grande ressemblait moins à un retour au bercail qu'à une épreuve de patience. J'ai débarqué dans le village après un long voyage, épuisé et désespéré de prendre une douche, pour me heurter à un mur de silence. C'était le jour de la Fête nationale de l'Argentine, et il semblait que toute la ville avait simplement fermé ses portes. Même le refuge municipal était clos. J'ai passé des heures debout sous un soleil de plomb, à chercher un simple lit ou un visage amical, mais il n'y avait rien. La situation était épuisante, un début laborieux pour ce que j'espérais être une étape spectaculaire du voyage.

Ojos de Mar et la Batterie Gelée

Le lendemain matin, je comptais me rendre à Ojos de Mar tôt pour profiter de la meilleure lumière. La nature en avait décidé autrement. Le froid de l'altitude avait complètement gelé la batterie de ma moto pendant la nuit. J'ai dû m'activer, sortant ma caisse à outils dans l'air mordant et utilisant mon Noco Boost pour faire démarrer le moteur. Lorsque je suis finalement arrivé sur le site, le soleil était plus haut, mais la vue valait bien cet effort. Les couleurs à 11 heures étaient sublimes — des nuances vives de vert, de bleu et de turquoise scintillant dans les profonds bassins naturels. J'ai lancé mon drone pour quelques prises de vue abstraites, capturant les motifs de la terre vue d'en haut. Alors que j'étais assis à prendre des notes, trois vigognes sont venues m'observer avec une calme curiosité. Ce fut un moment paisible et précieux qui a fait fondre les frustrations mécaniques de la matinée.

Exploration de la Cueva del Oso et d'El Arenal

Dans l’après-midi, je suis parti en direction d’El Arenal, un paysage qui reflète la beauté rouge et déchiquetée du désert du Diable. Mon objectif était la Cueva del Oso, une grotte nichée dans les collines. Je voulais explorer l’intérieur, mais le passage obligeait à se baisser pour rejoindre l’autre côté. Étant un grand gaillard avec un sac de photo volumineux, j’ai vite compris que j’avais plus de chances de rester coincé que de traverser. J’ai décidé de jouer la prudence et je suis revenu à l’entrée principale, passant le reste de la journée à errer dans les paysages moussus entourant les dunes. Le drone est remonté, capturant l’immensité du terrain avant qu’un coucher de soleil tranquille ne signale la fin d’une longue journée productive.

Desierto del Diablo : un paysage martien

Le voyage vers El Desierto del Diablo a commencé vers 13 heures sous un ciel clair et lumineux. Le trajet d'une heure et demie était à couper le souffle, avec des sommets enneigés encadrant l'horizon. Une fois arrivé, j'ai passé des heures à repérer les angles parfaits, à installer mon trépied et à escalader des collines pour utiliser mon téléobjectif. Alors que le soleil commençait à descendre, les rochers prenaient une teinte rouge profond et ardent, et la lumière devenait douce et éthérée. J'avais l'impression d'avoir été transporté directement dans un épisode de Dragon Ball Z, debout au milieu de formations rocheuses extraterrestres et de poussière sans fin. J'ai poussé mon drone à la limite pour capturer l'échelle du désert avant que la lumière ne disparaisse complètement.

La ville fantôme de la Puna

Le trajet de retour vers Tolar Grande fut un rappel brutal de l'endroit où je me trouvais. À la tombée de la nuit, la température a chuté, et j'ai passé les deux heures de route à frissonner, priant pour que ma moto ne cale pas dans l'air glacial. Lorsque je suis finalement arrivé, le refuge était encore fermé à double tour. Sans réponse du responsable, j'ai été contraint de m'introduire par la fenêtre d'une salle de bains juste pour échapper au froid. Ce fut une fin de soirée troublante, qui mettait en lumière l'atmosphère étrange et fantomatique du village. Tolar Grande est un lieu de contradictions ; les rues sont vides, les maisons semblent abandonnées, et pourtant on se sent observé. Les gens n'ouvrent leur porte qu'avec un entrebâillement, comme s'ils avaient peur du monde extérieur. On n'y trouve pas de carburant, seulement le bruit des chiens qui aboient dans le silence. C'est un coin du monde magnifique et obsédant, mais l'isolement y est si pesant qu'on se demande comment quiconque survit ici une fois que la magie du paysage s'estompe.

Un matin de merveilles géométriques

La chaleur d'Antofalla

L'ascension du Cono de Arita

Une Sentinelle dans le Désert

Hospitalité Inattendue

Je suis parti d'Antofagasta en pensant que ce serait un trajet simple de deux heures, mais j'ai commis l'erreur classique du voyageur : je n'ai pas bien vérifié la carte et j'ai complètement sous-estimé l'altitude. Ce fut un réveil glacial. À mesure que la route montait, la température chutait, et je me suis bientôt retrouvé à grelotter dans l'air mordant de la haute altitude.

La route m’a mené à travers la Quebrada de Calalaste, une étendue de terre d’une beauté sauvage, habitée par des troupeaux de vigognes. Elles étaient toujours aussi élégantes et timides, me regardant passer de loin. Je voulais m’imprégner du paysage, mais mes mains étaient si gelées que chaque kilomètre ressemblait à un combat. À un moment, deux autres motocyclistes m’ont dépassé en direction de Tolar Grande, leurs moteurs résonnant brièvement avant que le silence du désert ne les engloutisse à nouveau.

Après avoir bravé le froid, j’ai finalement atteint le sommet. La récompense était un magnifique belvédère offrant une vue à vol d’oiseau sur le paysage, juste avant de descendre vers Antofalla. Le village en lui-même est minuscule — à peine dix maisons en tout. J’ai trouvé un refuge chaleureux et accueillant dans une petite auberge appelée Casa de Altura, où j’ai enfin réussi à me débarrasser du froid.

Je ne pouvais cependant pas rester longtemps à l’intérieur. Je me suis enregistré et je me suis dirigé directement vers l’attraction principale : la Laguna Verde. À mon arrivée, l’accès était restreint, mais comme la zone était complètement déserte, j’ai mis mes compétences de conduite à profit pour franchir un talus raide contournant la barrière. Être seul au bord de ces lagunes turquoise était une expérience incroyable, même si le vent hurlait. J’ai essayé de lancer mon drone pour capturer l’ampleur du lieu, mais il a failli s’écraser dans les rafales violentes. J’ai décidé d’en rester là, en espérant un ciel plus calme quand je reviendrai demain matin.

Le trajet en voiture d'El Peñón à Antofagasta de la Sierra était court, mais le paysage donnait à chaque kilomètre une importance particulière. La route traversait de vastes étendues de lave issues d'anciens volcans, un rappel saisissant de la petitesse de notre présence humaine face aux immenses forces géologiques qui ont façonné cette terre. En regardant ces vagues noires et figées de roche, je ne pouvais m'empêcher de souhaiter un accéléré d'un million d'années pour assister à la naissance violente et magnifique de ce paysage.

Antofagasta de la Sierra est techniquement l’une des plus grandes localités de la Puna argentine, même si « grand » est un terme relatif ici — elle conserve néanmoins un caractère merveilleusement intime et isolé. Mon premier arrêt n’avait cependant rien de touristique : je devais me rendre directement au poste de police local pour signaler la perte de mes documents à Villa Vil. Les policiers ont été accueillants et efficaces, et en trente minutes, j’avais les papiers nécessaires. Je croise les doigts pour que ce rapport officiel suffise à me faire passer la frontière le moment venu.

Libéré du poids administratif, je suis retourné à l'entrée de la ville pour assister au dernier acte de la journée. J'ai fait décoller mon drone alors que le soleil amorçait sa descente, et la vue aérienne du volcan Antofagasta était tout simplement à couper le souffle. Je suis resté là, fasciné, à regarder le tout dernier rayon de lumière dorée effleurer le sommet volcanique avant que le froid du désert ne s'installe. À mesure que les couleurs s'estompaient dans le crépuscule, j'ai regagné les rues paisibles de la ville pour trouver un hôtel bien chaud pour la nuit.

La Route de Villaville

Le trajet jusqu’à Villaville était de ces routes qui ne cessent d’offrir des présents qu’on ne savait pas chercher. Alors que j’atteignais la périphérie de Belén, je suis tombé sur la Quebrada de Belén. C’est un canyon verdoyant, d’une végétation luxuriante, creusé par une rivière sinueuse — une vision si inattendue dans ce paysage que je l’ai finalement parcouru deux fois : une première pour m’en imprégner, une seconde pour capturer la lumière avec mon appareil. Plus loin sur la route, j’ai croisé un immense vol de perroquets d’un vert éclatant. Je n’ai pas pu résister à sortir mon téléobjectif et à passer un long moment à les « chasser » à travers le viseur, appréciant le défi de suivre leur vol frénétique et coloré.

Environ quinze minutes plus tard, le paysage changea de nouveau, révélant une merveille géologique qui ressemblait à une flotte de navires de pierre. Qu'on les appelle Los Botes Hundidos ou le « Cimetière des bateaux », la vue de ces pyramides massives et inclinées s'élevant du sol était saisissante. L'érosion les avait alignées parfaitement, comme des monuments anciens. Je décidai de garer la moto sur le bas-côté et d'en faire mon lieu de pique-nique, profitant du soleil de midi pour lancer mon drone et capturer d'en haut les motifs géométriques.

Solitude parmi les châteaux

J'ai fini par arriver à Villaville, un village tranquille d'environ 200 habitants seulement. C'est le genre d'endroit où le temps semble s'écouler à un rythme différent. J'ai réussi à trouver une auberge municipale incroyablement abordable — seulement 15 000 pesos — ce qui est une rareté en Argentine de nos jours. J'ai eu une immense chambre pour moi tout seul, et la femme qui s'en occupait m'a accueilli avec une chaleur qui faisait de ce logement simple un véritable chez-soi.

Le lendemain matin, je suis parti au lever du soleil pour Los Castillos de Villaville — les « châteaux de Villaville ». J’avais étudié les cartes et je savais exactement où je voulais aller. Bien que la réglementation locale exige techniquement un guide pour visiter le site, j’ai choisi d’y aller seul. Pour ma photographie, j’ai besoin de silence et de la liberté de me déplacer à mon propre rythme, sans la pression d’un groupe. La randonnée était spectaculaire. Être seul dans ce site immense et caché relevait du privilège. Les « châteaux » eux-mêmes sont une révélation de l’histoire de la Terre, avec des couches thermiques distinctes de sédiments blancs et orangés qui révèlent l’évolution de la planète à travers des millions d’années d’érosion.

Une disparition inattendue

Alors que je sortais d'une petite vallée, j'entendis des cris persistants. Au début, je craignais que quelqu'un ne me crie après parce que j'étais là sans guide, mais après quinze minutes à chercher la source, je compris qu'il s'agissait d'un bébé chèvre. La pauvre bête était bloquée sur une falaise, incapable de trouver un chemin pour descendre. Peu après, j'aperçus un groupe de personnes s'approchant au loin. Ne voulant pas d'ennuis ni d'explications gênantes sur ma randonnée en solitaire, je fis un détour par l'autre côté de la crête pour les éviter.

En marchant, j'ai instinctivement tâté ma poche pour vérifier que mon portefeuille était là. Il y était. Mais au moment où je suis rentré à l'auberge et que j'ai voulu le récupérer, il avait disparu. Il n'y était plus — totalement, complètement. J'ai fouillé mon sac trois fois, puis une quatrième, mais il a bien fallu me rendre à l'évidence : mon permis de conduire, ma carte de propriété de moto et ma carte de crédit colombienne avaient tous disparu. Je suis passé à l'office de tourisme local et j'y ai laissé mes coordonnées, mais les jours ont passé sans que rien ne refasse surface. C'est une situation stressante, surtout en sachant que je devrai éventuellement me présenter devant les agents frontaliers sans mes papiers d'origine.

Travail et la Haute Puna

Puisque j'étais en quelque sorte coincé, j'ai transformé cette infortune en une retraite productive. Je suis resté à Villaville pendant cinq jours, enfermé et travaillant. J'ai passé mon temps à rechercher et à concevoir un nouvel itinéraire de voyage pour le Guatemala, en me concentrant sur un mélange de biodiversité aviaire et de culture locale. Entre la recherche et le codage de nouvelles fonctionnalités pour mon site web, la semaine a disparu rapidement.

Je suis un peu en retard sur mon planning initial pour avril, car j'ai passé plus de temps à travailler et à voyager lentement que prévu, mais terminer ces projets était essentiel. Maintenant que le travail est livré et que j'ai l'esprit clair, je ressens à nouveau un sentiment de liberté. Malgré les documents manquants et les obstacles logistiques à venir, je suis prêt à laisser derrière moi les rues calmes de Villaville et à grimper vers les hautes altitudes de la Puna argentine.

Le long détour vers Belén

Se réveiller à 4 000 mètres au cœur de La Ruta de los Seismiles est une expérience qui reste dans vos poumons et votre âme. L'air est raréfié, vif et d'une fraîcheur incroyable. Mon plan initial d'atteindre la Laguna Peinado avait été contrecarré la veille, ce qui m'obligeait à un détour considérable. Pour rejoindre El Peñon, ma prochaine destination, il me fallait entreprendre un aller-retour de deux à trois jours, en rebroussant chemin jusqu'à Fiambalá. Revenir sur ses pas peut souvent sembler une corvée, mais la route était si spectaculaire que la voir depuis la perspective opposée m'a semblé un cadeau. J'ai pris mon temps, roulant lentement et m'imprégnant de la beauté vaste et aride du désert d'altitude avant de finalement rentrer à Fiambalá.

Rythme et Regret sur la Ruta 40

Avec encore beaucoup de carburant dans mes réservoirs, j’ai décidé de pousser directement jusqu’à Belén. J’avais envisagé de m’arrêter à Villaville, mais la journée tirait à sa fin, et Belén offrait la sécurité d’être l’une des dernières villes importantes sur mon itinéraire. La route était hypnotique. Je me retrouvais sur la légendaire Ruta 40, l’épine dorsale de l’Argentine. À un moment, j’ai franchi une montée et dépassé le célèbre panneau du kilomètre 4040. Dans le rythme de la route, je ne me suis pas arrêté pour prendre une photo — une petite décision que je regretterais plus tard — mais à cet instant, la connexion entre la moto et la route semblait trop parfaite pour être interrompue.

Le Coût de l'Inattention

Le sentiment de paix s'est évaporé dès mon arrivée à l'hôtel à Belén. Alors que je commençais la routine consistant à décharger la moto, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Une de mes sacoches latérales étanches avait bougé sous les vibrations de la route et avait été pressée fermement contre le pot d'échappement brûlant pendant des heures. Le plastique épais n'avait pas seulement fondu ; il avait fusionné. Quand j'ai essayé de l'ouvrir, le sac s'est déchiré comme un sac de supermarché bon marché. Mon cœur s'est serré en regardant à l'intérieur. La chaleur avait traversé mon équipement, perçant un trou irrégulier à travers mon sac de couchage et mon matelas de sol.

Il y a une déception particulière et cuisante qui accompagne une erreur auto-infligée sur la route. Dans le monde du voyage à moto, une seule minute d'inattention pendant le rangement du matin peut coûter extrêmement cher. Une sangle mal attachée ou une poche restée ouverte n'est pas seulement une erreur ; c'est un équipement essentiel perdu. À la maison, si vous oubliez un détail, vous pouvez généralement le récupérer. Mais lorsque vous êtes constamment en mouvement, vous êtes toujours exposé. Un sac de couchage de soixante euros et un matelas de trente euros ont été ruinés simplement parce que je n'avais pas vérifié deux fois un dégagement de deux pouces.

Patchwork et Préparation

Je n'avais aucune envie de jouer au touriste à Belén; la ville ne m'intéressait que pour son utilité. Ma soirée est devenue une mission de contrôle des dégâts. Je suis sorti acheter plus d'essence à emporter pour les prochaines étapes de montagne et j'ai cherché du ruban adhésif renforcé. De retour à l'hôtel, j'ai pratiqué une sorte de chirurgie de bord de route sur mon sac de couchage. Des plumes s'échappaient des trous brûlés comme de la neige, alors j'ai méticuleusement rapiécé le tissu avec du ruban adhésif. Ce n'était pas beau, mais ça semblait tenir. Le matelas de sol, en revanche, était une perte totale, une victime en plastique de la route.

C'était mon passage à Belén : une leçon de vigilance, un peu de Scotch, et la tranquille prise de conscience que les montagnes ne se soucient pas de vos erreurs. Mon matériel rafistolé et le réservoir plein, je m'apprêtais à laisser à nouveau le bitume derrière moi.

Le Détour Inattendu

Connexions sur la Route

Le Silence de l'Immensité

Dawn Chase : Le drone, le vélo et le Fitz Roy

La Course Contre la Batterie

Relief sur l'herbe